鞋企2021年年報出爐，達芙妮、星期六等老牌鞋企仍處于低迷期，業績連年下滑。對此，業內人士認為，鞋類市場同質化嚴重，且產品研發設計能力滯后，鞋企轉型升級之路依然不好走。

業績表現不佳

老牌鞋企日子不好過。2021年年報顯示，擁有“ST&SAT”(星期六)、“FBL”(菲伯利爾)和“SAFIYA”(索菲婭)等品牌的星期六鞋業股份有限公司業績不佳，營業收入同比大漲30.8%至28.1億元，但凈虧損了7億元。星期六方面表示，主要受新冠肺炎疫情對線下商業銷售造成的沖擊、時尚媒體業務集體商譽減值等影響。

達芙妮的2021年年報顯示，該公司營收總額為1.06億港元，同比大跌71%。實現凈利潤5270萬港元，去年同期虧損2.42億港元，由虧轉盈。達芙妮方面表示，扭虧為盈主要在于年內完成了輕資產業務轉型和出售土地相關的一次性收益。據悉，在2021年1月期間，達芙妮因出售土地獲得了1.1億元的補償款。

凈利潤5270萬港元，對于近幾年的達芙妮來說算個重大突破。2015-2020年，達芙妮分別虧損3.79億港元、8.19億港元、7.34億港元、9.94億港元、10.7億港元、2.42億港元。但相較于十年前，這個數字還不及當年凈利潤的一個零頭。

而擁有Kiss Kitty、Patricia等品牌的天創時尚業績也并不理想。其在2021年三季報中表示，2021年第三季度，單季度主營收入4.44億元，同比下降3.65%。

時尚領域專家張培英對中國商報記者表示，受新冠肺炎疫情影響，消費者居家時間變多，減少了購物頻率，導致鞋服行業整體的不景氣。同時，這些老牌鞋業受品牌老化、用戶不斷流逝等影響，營收出現下滑也難免。

輕資產模式自救難

各大鞋企也在積極尋求轉型調整來扭轉業績頹勢。中國商報記者注意到，近年來，鞋企積極加碼電商業務，并對產品進行升級外，有一些也和達芙妮一樣，不再賣鞋，轉型“賣品牌”，開啟品牌授權模式，進而走上輕資產的轉型之路。那么輕資產能拯救企業業績嗎?

從達芙妮2021年業績來看，許可權費收益不錯。數據顯示，許可權費收入0.58億港元，同比增長1029%。達芙妮表示，憑借強大的品牌價值以及在女鞋行業的豐富經驗，集團作為加盟商和授權商與供應鏈系統之間的橋梁，授權在線和線下的加盟商和授權商以“達芙妮”品牌經營，并為它們提供可靠的供應鏈資源，而加盟商和授權商直接在供應鏈系統下訂單。

“新的輕資產業務模式運營，在2021年下半年實現了轉虧為盈，相信轉型的成效將在未來不斷顯現。”達芙妮CEO張智凱說。

但業內人士普遍認為，完全依靠轉型輕資產，發力線上授權品發展，很難從根本上解決達芙妮的問題。

艾媒咨詢CEO張毅也認為，做輕資產運營，只有進行全品類的拓展才有機會，僅在單一鞋業方面進行品牌授權的打法其實是行不通的。

和達芙妮一樣，星期六也選擇了輕資產發展之路。2019年星期六出售了鞋履生產的全資子公司佛山星期六科技研發有限公司100%股權，不再保留生產職能。

2022年初，星期六發布公告稱，擬通過全資子公司佛山星期六鞋業有限公司整合公司鞋類銷售相關業務及資產(鞋類業務商標等除外)，整合完成后，擬轉讓全資子公司星期六鞋業100%股權。隨后專注于互聯網營銷業務的發展，專注品牌授權、品牌管理、供應鏈服務的輕資產運營方式。

但張培英對記者表示，輕資產模式或品牌管理也是一種商業模式，但這些企業能否憑借此業務實現盈利，還要看企業自身的經營能力。

同時時尚行業專家、優意國際CEO楊大筠也對記者表示，授權品牌管理看起來很輕，但當鞋企只剩下品牌時，也會過度透支品牌曾經積累的美譽度。

做好產品是核心

鞋企壓力重重，轉型輕資產自救也不易。老牌鞋企何以至此?在張培英看來，冗長而高昂的供應鏈成本以及庫存壓力是制約鞋履品牌發展的關鍵。

據悉，相較于服裝打版制樣的流程，鞋履的供應鏈條更為冗長。從開模到制作過程相比服裝更為復雜，鞋型關乎腳感舒適度，比服裝版型大小的調整更精細，也更困難。同時從鞋開模到制作總成本相對較高，所以做鞋比服裝更難。同時，庫存是鞋企另一重壓力來源。由于鞋履屬非標品，要備齊不同鞋碼的貨品，其庫存要求比服裝、化妝品更高。

記者了解到，星期六在2016年，庫存占到了總資產的50.16%，按照當時庫存以及售賣的數量，即便是在不生產鞋的情況下，光庫存就能夠讓星期六維持兩年。有業內人士表示，鞋類銷售的季節性和地域性很強，鞋企庫存高在所難免。

不過業內人士認為，冗長而高昂的供應鏈成本以及庫存壓力不至于讓鞋企無力回天，壓塌鞋企的關鍵恐怕是產品。

有消費者表示，星期六、達芙妮這些國產女鞋售價在幾百元到過千元不等，款式不夠新潮，它們既不屬于時尚快消品，也不屬于高檔品牌，一些款式和大牌產品很像。穿它出去會被質疑穿山寨貨。如果是山寨貨，又覺得太貴。價位卡在中間，很尷尬。

“百麗、星期六、達芙妮這些品牌的鞋子越做越像，款式毫無特色。”消費者王女士對記者表示，“這些國內鞋企還是需要有自己的品牌特色，而不是一味地復制其他品牌。這樣很難留住消費者，很難擁有忠實用戶。”

在楊大筠看來，鞋服行業新品牌正在不斷進入，對市場爭奪的力度在變大，導致一些原有品牌的份額持續下降。同時，這些老牌鞋企推出的商品依舊存在和其定位群體不匹配的情況，導致消費者流失。

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